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martes, diciembre 08, 2015

La ciudad de El Tajin

EL TAJIN - MEXICO

-PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO

En el estado de Veracruz.

El lugar se llama El Tajin en honor al dios totonaca del trueno, el relampago y la lluvia.
En la zona arqueologica se puede encontrar os siguientes lugares para visitar: 
Pirámide de los Nichos
Es la contrucción más importante de la zona arquelógica de El Tajín. Compuesta por 364 nichos, se cree que en lo alto de este edificio había uno más, representando de esta manera, los 365 días del año solar.
Juego de Pelota Sur
Es una de las 15 canchas de juego que se han encontrado en El Tajín. Se distingue por las escenas en relieve que se encuentran en sus paredes laterales, que ayudan a comprender la cosmovisión del pueblo totonaca que habitó en esta ciudad prehispánica.
Tajín Chico
Considerada el área de la clase gobernante, los pisos y techos de sus construcciones están elaborados con roca volcánica y piedra caliza. Para guardar distancia con el resto de la zonas donde vivía el común del pueblo, se construyó una barrera cuyas restos aún se pueden apreciar.
Complejo de las Columnas
Se encuentra dentro de la parte conocida como El Tajín Chico, en la sección más alta de la ciudad. Se llama así porque en el lugar se pueden advertir varios elementos verticales paralelos en cuya supericie se encuentran talladas las hazañas de 13-conejo, un antiguo gobernante.
Edificio I
También dentro del área central, en él se hallan pinturas policromadas donde se muestra a seres con características animales, seguramente representaciones de los dioses.

Previo pago puede verse antes de entrar al museo y el recinto arqueológico un espectáculo de Los voladores, típicos del estado de Veracruz.

Detalle de una zona de El Tajin

viernes, octubre 09, 2015

Tejado del Duomo de Milan

Una de las experiencias que más me gustaron fue subir al tejado de la catedral de Milán. La verdad es que esta posibilidad, tal y como se vive en Milán, no se tiene en muchas catedrales. Por ejemplo en Santiago había visitas guiadas por los tejados de la catedral pero es que en los tejados de la catedral de Milán te paseas con total libertad entre columnas, bóvedas y gárgolas.

Horario Terraza panorámica: 
Desde noviembre hasta febrero: de 9:00 a 16:45 horas.
Desde febrero hasta marzo: de 9:00 a 17:45 horas. 
Desde abril hasta noviembre: de 9:00 a 21:45 horas. 

Precio Terraza panorámica: 
Ascensor: 12€. 
Escaleras: 7€. 
La subida a las Terrazas del Duomo de Milán es independiente de la visita a la catedral. 
Podéis subir sin necesidad de entrar en ella. La entrada se compra en el Duomo Point, una tienda que se encuentra en la parte posterior del templo.

detalle de los tejados
En el tejado , entras la cantidad de estatuas y columnas puedes pegarte un buen rato sin saber donde mirar. Hay varios niveles con distintas terrazas una vez que se sale a cielo abierto. La más grande es la más alta. El pináculo más alto tiene la imagen de la Madonnina, que es la Virgen María revestida en oro y protectora de la ciudad. A pies del pináculo un escenario para los músicos que ofrecen el concierto a los espectadores sentados en la bóveda. Además hay unas preciosas vistas de la ciudad donde poder ver la plaza de Duomo y la galleria Vittorio Emanuelle.

detalle de los tejados

Tumbas en Micenas: el tesoro de Atreo

En Micenas se han encontrado varias tumbas. Por un lado las tumbas circulares y por otro las tumbas excavadas en roca. Las tumbas excavadas en roca más interesantes son las llamadas de falsa cúpula.

Hay muchas tumbas, pero la más característica es el Tesoro del Atreo. Fue llamada así porque se pensó que tenía un tesoro, al igual que mucha gente pensó que alguna de estas tumbas pertenecía a Agamenón pero ninguna de las dos opciones son cierta. Aunque si es cierto que esta tumba si tendría alguna joya. 

Esta tumba consta de un corredor denominado dromos. Al final de éste hay un estrechamiento tras el que se abre un recinto circular que es la cámara. Comunicado a esta cámara hay un recinto más irregular que es la cámara de enterramiento. La cámara circular está realizada en piedra y su cúpula por aproximación de hiladas. Parece que estaba decorada con rosetas de bronce imitando el cielo. Toda esta estructura está recubierta de tierra y al exterior sólo se ve un montículo. Más adelante, al viajar a Gwengju en Corea del Sur estas tumbas me recordaron a las tumbas de los reyes en Gweongju, al ser también túmulos funerarios, montículos vistos desde fuera pero con una entrada al interior que daba a la tumba. Hay distancia en el tiempo y geográficamente pero no es la primera vez que veo este tipo de coincidencias.

Al final del corredor hay un gran dintel con un triángulo, que en esta tumba se encuentra vacío, pero que en su día sí tendría recubrimiento. Tapando el triángulo había unas placas de mármol y una fila de róleos. El vano se cerraba con puertas de bronce. De todo eso no queda nada mas que lo que cuentan los guías. Lo mejor es cuando estas dentro de la tumbas y miras hacia arriba y te imaginas el techo decorado como un cielo.

Detalle de la puerta de una de las tumbas

jueves, octubre 08, 2015

Rocca al Mare Museo

El Museo Etnográfico al aire libre en Rocca al Mare se encuentra a 15 minutos del centro de Tallin, a la afueras de la ciudad y rodeado de un bosque. Este museo es un lugar imperdible si se viaja a la capital de Estonia pues nos muestra la arquitectura rural y la forma de vida que tenían los estonios. 

En el bosque se encuentra el pueblo-museo donde han reunido construcciones rurales estonias desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX. Las construcciones auténticas las han movido desde su ubicación original hasta la que tiene en el museo, por lo que no son replicas sino construcciones originales desplazadas hasta ahí (como Abu Simbel en Egipto tras la presa de Asuan).

Horarios:
De Lunes a martes: 10 - 18
De miercoles a domingo: 10 - 20

Precio: 6 euros

Detalle dentro del Museo Rocca al Mare
A lo largo del paseo por el bosque, que es muy grande, podemos encontrar varias granjas enteras: viviendas con techo de paja, estufas sin chimenea, almacenes, saunas, establos, corrales, pozos en el patio, cocinas de verano. También nos quedan por el camino un mesón, una escuela, molinos de viento y de agua, una tienda rural, una herrería y una capillas de madera y paja.
Recomendable entrar en todas las viviendas, los interiores son de la época correspondiente con muebles, telares, utensilios de cocina, de labranza, etc.

Lo mejor es ir en fin de semana porque hacen espectáculos folclóricos. En mi caso era un día laborables y siendo ya otoño no había mucho turista, y aún menos gente con los trajes típicos. Solo vimos a una señora en la puerta de una de las granjas. Ni siquiera la taberna del lugar estaba abierta, aunque sus mesas al aire libre fueron un buen lugar para descansar.

Aún sin espectáculo estos museos al aire libre son muy interesantes y originales par ver con tus propios ojos como era el país.

Detalle dentro de Museo Rocca al Mare

miércoles, octubre 07, 2015

Columnatas de Karlovy Vary

En Karlovy Vary uno no puede perderse el conjunto arquitectónico que suponen las columnatas, las cuales albergan las fuentes de aguas medicinales, cada fuente a diversa temperatura para que la gente pueda beber de ellas (aunque cuidado porque podéis quemaros, hay algunas que salen literalmente ardiendo).

Las columnatas son edificios de finales del siglo XIX construidos como pabellones de piedra o madera. Bajo estos pabellones se encuentran las fuentes de las que brotan las aguas. Es una sensación propia de un balneario de una época antigua el poder beber agua con gas, que sale caliente directamente de una fuente, como antaño se iban a estas localidades para tomar las aguas medicinales.

Detalle de columnata
En Karlovy Vary se pueden encontrar:

- La Columnata del Molino. Es un edificio que se terminó de construir en 1881, extremadamente largo, y con 124 gruesas columnas de estilo corintio. Bajo el mismo se encuentran seis fuentes de agua medicinal que brota entre 53 y 65 grados. 

- La Columnata del Parque. Esta fue reconstruida en los años 60, y alberga tres fuentes.

- La Columnata del Mercado. Fue construida  en madera en 1883 inspirado en la arquitectura suiza. Se desmontó tras albergar las dos fuentes durante unos años, y finalmente se decidió volver a montarla. Lo que en mi opnión fue un acierto porque es uno de los lugares más llamativos, pues su estructura de madera blanca resalta más que cualquier otra.

Detalle de columnata

martes, octubre 06, 2015

Casas irlandesas de Adare

Mi primer viaje fuera de España fue a Irlanda, por lo que hace mucho años de aquello, pero recuerdo que uno de los lugares más encantadores que vi (de postal) tenía unas bonitas y típicas casas. Este lugar es Adare.

Adare es Patrimonio Nacional irlandés y considerado por algunos sitios de internet el pueblo más bonito de Irlanda. Se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Limerick.

Es un pueblo muy pequeño, apenas tiene una calle principal, algunas calles aledañas y un puente sobre el río Maigue, un afluente del río Shannon, pero tiene una abadía, un palacio, tres castillos, y sus magnificas casas irlandesas.

Los Dunraven (habitantes de Adare) construyeron un grupo de viviendas de estilo tradicional (las llamadas ‘cottages’), casitas de piedra con techumbre de paja. A mí me recordaban como a casas de cuentos, y llevan construidas cientos de años. 

No hay demasiadas casas. La mayoría se encuentran en la calle principal, y están ocupadas por tiendas de artesanía, de lanas, cerámicas, B&B, aunque muchas son propiedad privada. Pero su presencia no pasa desapercibida.

Detalle de una de las casitas de Adare

lunes, octubre 05, 2015

Ruinas de Cartago

Las ruinas de Cartago son una visita obligada para quienes acudan a la capital del país a realizar turismo, yo fui con un tour pero se puede tomar un tren de cercanías TGM que parte desde el centro de Túnez hasta la parada de “Cartago Dermeche” o “Cartago Byrsa”.

Cartago es Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco. Su importancia radicaba en el hecho de que se localiza en un enclave especialmente privilegiado que dota a la ciudad de una gran transcendencia en lo que respecta a las transacciones comerciales y a la posición estratégica.
Fue fundada por fenicios llegó a ser la capital de su civilización y lugar de nacimiento del famoso Aníbal.

Entrada: 11 dinares tunecinos.

Detalle ruinas de Cartago
Los lugares más interesantes que se pueden recorrer en las ruinas de Cartago son los siguientes:

- Los dos puertos púnicos, que eran la auténtica imagen de ese apogeo comercial. Aunque se desconoce donde se encontraban realmente.

- El templo de Tophet, que  estaba dedicado a la realización de sacrificios y se ha fechado en época fenicia. Se dice que era en este lugar donde los hijos de la nobleza cartaginesa eran asesinados y ofrecidos para calmar la ira de los dioses. 

- La necropolis. Un bosque repleto de tumbas, estatuas y mosaicos.

- Las Termas de Antonino. Situadas  junto al mar y se sitúa cercano a un jardín, repleto de arcos subterráneos, paredes y columnas colosales nos podemos hacer una idea de lo que pudo haber sido en su época.

Detalle Ruinas de Cartago

domingo, octubre 04, 2015

Siida Museo

El Siida Museo es el museo nacional de los sami en Finlandia y tiene sus instalaciones principales en Inari.

El Museo Sami almacena la cultura espiritual y material de los sami de Finlandia. Su objetivo principal es apoyar a la identidad y la autoestima cultural de los sami.

El interior del museo tiene salas muy interesantes donde poder ver vestimenta, ropa, artículos diarios de los samis e información sobre su historia y su cultura. También proyectan un audiovisual sobre las auroras boreales, muy relajante y bonito para ver.

En el exterior el museo se amplia, una vez sales de recorrer todas sus salas de exposiciones tiene un museo al aire libre con diversas casas de madera, graneros y otro tipo de edificios usados por los samis, así como diversos tipos de trampas que usaban para cazar, jaulas, etc..

Detalle del exterior del museo
Si vas en inverno capas y capas de nieve blanca cubren los techos de las construcciones y los caminos, aún así el lugar está bien señalizado para hacer el camino completo por la zona exterior por tu cuenta. si vas en primavera los altos árboles cubrirán todo de verde.


También se puede encontrar un anfiteatro de hielo donde se hacen representaciones y proyecciones (aunque los asientos no son muy cálidos). El anfiteatro de hielo con su moderna instalación electrica está rodeado de árboles por lo que no se confunde con el resto del recorrido que hace un viaje a través de la cultura sami, sus casas, su forma de vida, sus ropas.

La tienda del museo tiene diversos objetos de estilo sami, como ya sabéis obtuve unos cuencos típicos hechos de madera.

Si se visita Laponia, a parte de disfrutar del paisaje, si se desea aprende algo más de la cultura de esa gente y de esa zona este es un lugar imprescindible que visitar. Solo en Inari se hablan cuatro lenguas oficiales además del finés.

El único aspecto negativo es no encontrar más carteles informativos ne inglés sobre lo que se está viendo en la visita al exterior.

Web: http://www.siida.fi/contents/sami-museum

Detalle exterior del museo

sábado, octubre 03, 2015

Cisterna Basílica

De todos los lugares que uno puede ver en Estambul, el que más me gusta y no puedo dejar de recomendar, es la basílica cisterna.


En Estambul fueron ya dos las ocasiones que estuve, y cuando tuve que repetir lugares con mis amigas la segunda vez hubo un momento en que teníamos que elegir que cola hacer (para ser noviembre había unas filas interminables para entrar a los sitios) y este lugar lo antepuse a la Mezquita Azul (y mis amigas me dieron la razón). En fin, que estoy enamorada de este lugar.

La Cisterna Basílica es una de las múltiples cisternas que hay en Estambul. Las cisternas son depósitos que se construyeron para que la ciudad tuviera reservas de agua en caso de ser atacada. 

La Cisterna Basílica fue construida en tiempos de Justiniano para abastecer al Palacio Bizantino. La cisterna fue el subterráneo de una basílica de la que hoy no queda nada, excepto el nombre por el cual se conoce a esta cisterna. Para llenar la cisterna se recurría a los acueductos de Valente (aún existente) y de Adriano. Estos acueductos recibían el agua de los Bosques de Belgrado.

Detalle interior de la Cisterna
Horario:
De lunes a Domingo. Cerrado los Martes.
De 9 a 18.30

Precio: 
20 liras turcas

La cisterna es muy fácil de localizar pues se encuentra en el mismo centro turístico de Estambul.
La Mezquita Azul y Santa Sofia se encuentran una frente a la otra separadas por una plaza, pues en uno delos laterales de la plaza, justo al lado de Santa Sofia, se encuentra la cisterna. 
La entrada está en un lateral pero no tiene perdida.

Está prohibido hacer fotos desde las escaleras de bajada pero después en todo el recinto se pueden hacer fotografías sin problema. Lo de no hacer fotografías en las escaleras es por un tema de seguridad dado que por el agua que gotea del techo a veces están resbaladizas, si la gente se para a hacer fotografías se puede generar un accidente.

Detalle de una de las cabezas de Medusa
En el interior nos podemos encontrar:

-Unas trescientas columnas de 9 metros de altura. Los estilos de las columnas son muy variados, ya que fueron reutilizadas de antiguas estructuras y monumentos.

- El paseo turístico se hace por unas pasarelas que van por encima del agua. Estas pasarelas fueron colocadas a finales del siglo XX, ya que anteriormente el paseo se hacía en barca. Me hubiera encantando viajar en el tiempo a finales del siglo XX para dar un paseo en barca por la cisterna con su luz tenue y misteriosa. En el agua se pueden ver monedas y grandes peces nadando.

- Entre las columnas de la basílica hay dos que tienen como base una cabeza de Medusa, el ser mitológico que convertía en piedra a quien mirara. Hay diversas teorías sobre que significan esas grandes cabezas en el interior de la cisterna, pero no se sabe el motivo real. Estos monumentos son visita obligada y siempre hay fila para hacer una fotografía con ellas pues esta parte está vallada y con el suelo seco para poder acercarse a las cabezas.

- También hay una columna con un agujero donde la gente introduce el dedo y da una vuelta sin sacarlo como en el interior de Santa Sofia. Con la diferencia que aquí la columna está mojada y resbaladiza.
Detalle reflejos de las columnas de la Cisterna
Su luz tenue, la música de fondo y el frescor que emana del agua son un descanso si se visita Estambul en época estival. Los maravillosos los reflejos de luz que crean las columnas iluminadas de la cisterna harán que desees quedarte tomando algo y disfrutando del lugar. El inconveniente: el agua que cae del techo.



viernes, octubre 02, 2015

La torre Eiffel

Uno de los lugares que se tiene que ver si se va a Paris es la Torre Eiffel. Aunque suene muy de turista la Torre Eiffel es patrimonio de la Humanidad por la Unesco y tiene más de 150 años de antigüedad.

Afortunadamente la torre es suficientemente alta para verla desde diferentes sitios de la ciudad, aunque estés muy alejado del centro desde la terraza de cualquier edificio la torre es visible, y solo con verla por fuera ya se cumple el objetivo.  La torre fue construida para ser el punto central de la Exposición Universal de 1889, siendo el edificio más alto del mundo cuando se realizó. De ahí que sea tan fácil verla.

Al igual que pasó en su día no a todo el mundo le gusta, pero no hay duda de que se ha convertido en un icono, no solo de Paris o de Francia sino también de una época. Cuando hablamos de modernismo la torre Eiffel nos viene a la cabeza.

Aparte de su llamativo exterior el interior también tiene su interés. Sus plantas son el mejor mirador para ver los campos elíseos y Paris desde las alturas, todos los edificios de viviendas del centro al extrarradio, ver cómo van creciendo de alturas los edificios. Además, estas van modificándose con el tiempo.


Entrada:
Ticket de entrada ascensor hasta la segunda planta 11,00€

Ticket de entrada ascensor con cima 17,00€
Ticket de entrada escalera hasta la segunda planta 7,00€ 


Horarios:
De 09.00h a 24.00h desde mediados de junio hasta principios de septiembre

De 09.30h a 23.00h durante el resto del año
Fin de semana de Semana Santa y vacaciones de primavera: horario de apertura ampliado hasta la medianoche

Detalle Torre Eiffel iluminada
Web: Torre Eiffel

jueves, octubre 01, 2015

Escultura de Comil

El día que visité Bratislava no era el mejor de los días, hacía un frío horroroso, había un montón de sitios cerrados, y llovía de mala manera. Aún así uno de los lugares imperdibles y más gracias para ver, incluso bajo la lluvia y el frío está en la calle y son las esculturas que desde los años 90 adornan la ciudad. En concreto la que más me gusta, y creo que es visita obligada en Bratislava, es la escultura de Čumil.

Detalle de Cumil

La escultura se encuentra del centro histórico. Es fácil pasarla por alta debido a la altura a la que se encuentra, al fin y al cabo Cumil es un obrero que en su descanso del trabajo se asoma por la alcantarilla para ver a la gente pasar (o para mirar bajo las faldas de las viandantes, no se sabría decir). Su casco de trabajo está de un brillante dorado por el continúo frotar de los turistas a su cabeza, la parte más accesible de la figura.



Para evitar despistes de los conductores (se le arrancó dos veces la cabeza) y para aviso de los turistas, existe una señal de tráfico advirtiendo de su presencia entre las calles Rybárska brána y Panská. La señal es un guiño a la propia escultura pues es una señal de trafico con el frase "man at work" en ella. 

Detalle de la escultura y la señal de aviso.

miércoles, septiembre 30, 2015

La Capilla Sixtina

Si algo vale la pena al entrar en la Ciudad del Vaticano es poder ver la Capilla Sixtina.

Para poder ver la Capilla Sixtina y los Museos Vaticanos es necesario comprar entrada. Aquí hay dos opciones, o bien se compra a través de Internet y haces cola, o bien compras la entrada ahí, haciendo otra cola (la cuestión es no dejar de hacer cola). 

El Vaticano ha decidido limitar a seis millones el número de visitantes al año por lo que la opción de tener la entrada ya comprada es un seguro de acceso a ver la Capilla Sixtina.

Horarios: 
De lunes a sábado: 9:00 - 16:00 

Precio entrada: 16 euros
Audioguía: 7 €. 
Visitas guiadas a través de la web del Vaticano:32 €. 

Te unirán a un grupo para explicarte los lugares de interés de los museos y todas las curiosidades de La Capilla Sixtina. Además entrarás en la Basílica por el interior de los palacios Vaticanos ahorrándote una larga cola pues la Basilica es de acceso gratuito. 

El último domingo de mes se celebra un una jornada de puertas abiertas y la entrada es gratuita. 

Limitaciones de la Capilla Sixtina: No está permitido hacer fotos (cámaras de vídeo, de fotos y móviles no se deberían usar en esta sala). 

Lo cierto es que cuando estuve yo todo el mundo hacia fotos, y con flash además, lo que si ya de por si es algo descarado, con flash ya ni os cuento. Si se oía a los guardias gritar no fotos, sobre todo cuando saltaba algún flash pero yo veía a un montón de gente haciendo fotos al techo.

Lo peor de la visita es que hay tanta gente que es muy fácil no ver todos los detalle de la Capilla.

Para no perderse nada habría que dividir la capilla por partes: 
- Bóveda 
- Juicio Universal 
- Pared Norte 
- Pared Sur 
- Pared de Entrada 

Para ver al detalle la Boveda es fácil acabar con dolor de cuello pero es la zona más visible pues aunque haya mucha gente a tu alrededor hacia arriba nadie te va a tapar la vista. Además en el centro de la bóveda esta el fresco más famosos: La Creación del hombre.

La pared de entrada en mi visita fue la que más desapercibida pasaba, por un lado tanto el Juicio Universal, como las paredes atraían más la atención, y por otro lado la pared de entrada solía estar oculta en parte por la gente. 

Detalle de la Capilla

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

martes, septiembre 29, 2015

Hermitage

Uno de los lugares que uno no puede dejar de ver en San Peterburgo es el Hermitage. Es como ir a Paris y no ver el Louvre, o a Londres y no ver el British Museum,  solo que aún peor porque además de un completísimo museo es además todo un palacio de la época de los zares, por lo que uno podría perderse en solo ver las salas y escaleras de este museo.

El Hermitage se encuentra entre el malecón del río Neva y la Plaza del Palacio. Está muy céntrico así que es imposible no verlo. El Hermitage ocupa cinco edificios unidos (el Palacio de Invierno, el Teatro de Hermitage, el Hermitage Pequeño, el Hermitage Viejo y el Nuevo Hermitage).

Detalle exterior del Hermitage
El museo tiene las colecciones de arte expuestas en las salas de tres palacios:
- El Hermitage Pequeño
- El Hermitage Viejo
- El Hermitade Nuevo
Y además está el Palacio de Invierno.

- Palacio de Invierno:
Fue durante siglos la residencia principal de los zares.
Una de las más bellas es la sala de Malaquita; sus columnas, pilastras, chimeneas, lámparas de pie y mesitas están decoradas con malaquita de los montes Urales. También está la sala de Escudos, para cuya decoración fueron utilizados varios kilos de oro (en el hermitage todo lo que reluce es pan de oro). En esta sala el emperador recibía a los mensajeros procedentes de las regiones de Rusia, el interior tiene una superficie de mil metros cuadrados, allí está presente el águila bicéfala, que es el escudo de Rusia, y los escudos de cada una de las provincias del ex-imperio ruso. También se puede ver la sala de San Jorge o Sala Grande del Trono, con columnas de mármol blanco de Carrara.

Detalle de una de las salas del Hermitage
- El Hermitage Pequeño:
Fue construido para la vida privada de Catalina II. 
Remarcable la Sala de Pabellones: un maravilloso salón adornado con galerías, rejas doradas, mosaicos esmaltados, centelleantes lámparas de araña de cristal de roca. En la sala se expone también el reloj Pavo real, una de las perlas de la colección del museo, obra inglesa del siglo XVIII. Cuando el reloj da las horas, el pavo real instalado en un roble, abre su opulenta cola y da la vuelta mostrándola. Las ventanas de esta sala miran al jardín colgante, ubicado sobre las bóvedas de la planta baja. El reloj es realmente impresionante, lo que rodeado de tanta sala esplendorosa es mucho decir.

- El Hermitage Viejo:
Fue construido junto al Pequeño para instalar la colección artística de Catalina II.
Aquí se pueden encontrar varias obras pictóricas que admirar.

- El edificio del Hermitage Nuevo:
Fue construido por el nieto de Catalina II: Nicolas I.
Las salas están decoradas con vasos , mesas y lámparas decorativas de malaquita , ágata y lapislázuli.
Aquí se puede encontrar la pintura italiana y toda la colección de pintura española.

Detalle de uno de los cuadros del Hermitage
Si tenéis suerte no tendréis a ningún grupo de chinos que os invadan mientras admiráis algún cuadro.

lunes, septiembre 28, 2015

Culloden

El Campo de Batalla de Culloden es uno de los lugares históricos que debéis visitar en la ciudad de Inverness si sois amantes de la historia. Fue en este lugar donde ocurrió la campaña campal británica tras la derrota del levantamiento jacobita.


El terreno se encuentra ubicado en el extremo sudeste de la región y es un campo con largas hectáreas. En el siglo XVIII se caracterizaba por no poseer abundante vegetación y tener pocos caseríos a su alrededor. Cuando lo visité seguía siendo un extenso campo abierto, lleno de matojos, era por la tarde, finalizaba el día y además estaba de tormenta así que era un día gris y oscuro. No vi muchos visitantes, un par leyendo la placa conmemorativa.


Detalle del campo de batalla
Como llegar:
En coche.


Horario:
Desde el 1 junio hasta el 31 de agosto:
Abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Desde el 1 septiembre hasta el 31 octubre:
Abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

Desde el 1 noviembre hasta el 23 diciembre:
Abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Precio:
Entrada 11 libras esterlinas.

Detalle del campo de batalla
El Centro de visitantes de Culloden tiene una nueva sede que fue inaugurada en el año 2007, ya que la antigua sede estaba ubicada en un terreno usado por las tropas británicas durante la batalla. No he estado en el nuevo centro así que no puedo decir personalmente como es pero según internet el centro de visitantes ofrece una serie de recorridos por la zona para mostrarle al público los personajes históricos, relatar el suceso y caminar por los puntos de concentración.

domingo, septiembre 27, 2015

Castillo de Trakai

El Castillo de Trakai es un lugar que no hay que perderse si se visita Lituania. Se encuentra en una  pequeña isla del lago Galvė. Nada más llegar te encuentras con un muelle de madera, unas lindas barquitas y pequeños yates, y el puente levadizo que conecta la isla con la costa. Además de, por supuesto, el castillo que desde el otro lado de la isla y en un día soleado resuelta de postas. 

En el interior hay un amplio patio (con un agarrote con el que los turistas pueden jugar) y varios edificios que se pueden visitar. Hay un buen número de salas interesantes donde podremos repasar la cronología del castillo, de la región y del país a través de vestimentas, muebles, monedas, mapas y otros objetos. Pero lo mejor es la torre del Gran Duque, con un patio interior rodeado por escaleras de madera que dan acceso al resto de salas. El patio con esas escaleras es como viajar a otra época.

Detalle del castillo desde la costa


Cómo llegar: 
Bus. Desde Vilnius Bus Station se toman los buses 28 y 29 (intercity, vía Alytus) en los andenes 6, 7 y 8. Salen cada 10/20 minutos. El trayecto dura unos 45 minutos y cuestan unos 2€. 
Tren. Desde Vilnius Railway Station hay unos 9 trenes directos a al día hacia Trakai. 
El trayecto dura casi 40 minutos y cuesta 1,68€. 


Horarios: 
Mayo – Septiembre: Lunes a Domingo de 10.00h a 19:00h 
Octubre: De Martes a Domingo de 10:00h a 18:00h.  
Noviembre – Febrero: De Martes a Domingo de 10:00h a 17:00h. 
Marzo – abril: De Martes a Domingo  de 10:00h a 18:00h. 


Precios: 
Adulto: 18 Lt
Derecho a foto: 4 Lt por cámara 

Detalle del interior del castillo
El Castillo de Trakai empezó a construirse en el s. XIV por orden del monarca Kęstutis, quien estableció allí su principal residencia. Por entonces el Gran Ducado de Lituania era uno de los últimos territorios paganos de Europa y el castillo sufrió numerosos ataques por parte de los Caballeros Teutones.


jueves, septiembre 24, 2015

Organo Marino

El Órgano marino de Zadar es uno de los dos lugares más modernos e interesantes de Zadar. El otro sería el Saludo al sol, localizado en el mismo lugar.


Se sitúa en la misma costa y el lugar se llena de gente para disfrutar de las vistas; donde se puede llegar a ver la isla de Ugljan y los veleros navegando por el Adriático. También había muchas familias con niños jugando y bodas con fotógrafos. Es decir, es un lugar de reunión y esparcimiento.

Detalle del organo marino y el mar
A primera vista el lugar no parece mas que un conjunto de agujeros en el suelo y escalones que llevan el paseo directamente al mar. Pero en el interior hay un mecanismo de tubos de aire que con el agua del mar que va entrando por agujeros de las escaleras, van generando acordes que se escucha a través de los agujeros del suelo.



Debido a este tipo de construcción cada día o momento se pueden escuchar diferentes sonidos dado que el mar puede estar más o menos tranquilo, como cuando estuve yo, o tener más oleaje. Y hay que tener en cuenta que es un órgano marino dado que el sonido lo producen las olas del mar en movimiento contra el órgano.

Detalle del órgano
De igual forma que no es posible escuchar una melodía especifica en este "órgano" es usual que cada melodía sea distinta y dos personas en distintos momentos no oigan la misma melodía. Si no hay mucha gente alrededor no hace falta pegarse al suelo, desde el paseo o bien sentándose en las escaleras a disfrutar de la vista del Adriático se puede disfrutar de la melodía.



El órgano marino se encuentra junto a la zona antigua de la ciudad, y este lugar tan moderno entre tanto lugar histórico acaba destacando como uno de los imperdibles en Zadar.



Vídeos del órgano marino: En el blog 1. En blog 2. En Facebook.

Detalle del organo desde la otra costa

martes, septiembre 22, 2015

Palacio de Rundale

El palacio de Rundale se encuentra cerca de la fronte entre Letonia y Lituania. Es uno de esos sitios que sin coche es muy difícil visitar. Es cierto que yo no conduzco pero de vez en cuando hago viajes de tours organizados. Lo habitual es que antes de coger cualquier circuito me miro los blogs que suelo visitar (ya sean de autocaravana, en coche, etc) y me voy apuntando rincones para visitar. Y tras esto intento encontrar u organizar un circuito con los lugares que quiero visitar.Pues este lugar es uno de esos sitios que es interesante no perderse. A menos que uno lleve varios días viendo palacios sin parar, en cuyo caso no será ningún aliciente. Aunque si se está haciendo una ruta por los países bálticos no creo que se llegue a ningún tipo de saturación palaciega.

Detalle de uno de los salones del palacio
Horarios:
Abierto todos los días del año.
Horario de apertura: 10:00h
Horarios de cierre:
Museo (interior): de mayo a octubre hasta las 18:00h. Resto del año hasta las 17:00h
Jardines: de junio a septiembre hasta las 19:00h. Mayo y octubre hasta las 18:00h. Resto del año hasta las 17:00h. Además, los viernes, sábados y domingos de verano (jun-ago) los jardines abren hasta las 21:00h.


Precios:
Adulto ruta corta: 4€
Adulto ruta larga: 6€
Jardines en verano: 4€
Ticket combinado ruta larga + jardines en verano: 9€
Ticket combinado ruta corta + jardines en verano: 7,50€
Permiso para hacer fotografías: 2€

Detalle desde los jardines del palacio



Que visitar:
Aquí está el problema porque hay varios tickets a escoger según lo que se desee. Mi opción siempre es coger lo más completo.
Tanto en la ruta larga como en la corta se visita primero un ala del palacio llena de salas destinadas a recepción de invitados y bailes como el Salón Dorado y el Salón Blanco. Me recordarón a algún palacio ruso. En la zona central del palacio se visitan las habitaciones del Duque.
Jardines del Palacio de Rundale
A los jardines de Rundale se puede entrar con el ticket combinado para las dos rutas o de forma independiente. En mi caso como era ya otoño avanzado los jardines estaban bien pero no fue algo digno de visitar.

Detalle habitación del palacio


jueves, septiembre 17, 2015

Cementerio de St. Louis Nº1 y Nº 2 de Nueva Orleans

Nueva Orleans era meramente una aldea las sepulturas se construían en los márgenes del río Misisipí, pero cuando la ciudad empezó a crecer, se necesitaba más espacio para los cementerios. Sin embargo, esto presentaba un gran problema, ya que el terreno estaba tan saturado de agua y era tan blando que las tumbas se llenaban de agua y volvían a subir a la superficie, inundando de cadáveres y ataúdes la ciudad. A fin de resolver este problema, se construyeron sarcófagos sobre la superficie El ataúd se colocaba sobre la tierra, y a su alrededor se construían paredes de ladrillo a las que se les aplicaba estuco u hormigón y que luego se pintaban de blanco. Las entradas de las tumbas se cerraban con losas de mármol y muchas de ellas se circundaban con vallas de hierro forjado. Algunos mausoleos terminaban en techos redondeados como cúpulas, o los remataban con aleros diminutos, como pequeñísimas casas sin ventanas. No es difícil imaginar la razón de que a estos cementerios se los bautizara con el nombre de “Ciudades de los muertos”, ya que están alineados con caminos angostos y senderos, muchos de los cuales hasta tienen nombres de calles. 

Todo esto son los cementerios a los que yo estoy acostumbrada en España, dado que siempre he vivido en ciudad e incluso el pueblo de mis bisuabuelos es tan grande que el cementerio es también básicamente calles llenas de nichos. Pero esto no pasa en EE.UU. donde siguen la costumbre de enterrar los ataúdes en la tierra. 

Cuando hice un tour de fantasmas por Nueva Orleans esto era lo primero que explicaban, y lo que más curioso me resultaba dado que para mi eso es un cementerio normal, lo que pasa que para el resto de estadounidenses que me acompañaban en el tour no lo es. Dicho lo cual, si uno es de España y no es fan de ninguna de las cosas que abajo comento, la visita a este cementerio puede resultar una decepción.


Detalle tumba cementerio de St. Louis

Uno de los cementerios más populares para visitar en Nueva Orleans es el cementerio de St. Louis, el nº1 se encuentra en Basin Street 400 y el nº2 se encuentra en Claiborne Avenue y Conti Street. Hay varios tours dedicados solo a visitar estos dos cementerios de la ciudad, uno muy cerca del otro.

Cementerio de St. Louis N°1 fue fundado en los años 1740 y es el más antiguo de Nueva Orleans, seguido por el cementerio nº2. Ambos cementerios no son muy grandes como para perderse pero tienen mucha historia en ellos.

En el Cementerio de St. Louis N° 2 se pueden apreciar muchas tumbas sin nombre con criptas en forma de hornos y varias cruces rojas "XXX" clavadas en losas de hormigones. Es en este cementerio es donde se sospecha que fueron enterrados los restos mortales de Marie Laveau, la legendaria reina del vudú de mediados del siglo XIX. Lo que si es seguro es que hay una placa con una inscripción señalando la supuesta tumba y esta se encuentra cubierta de "xxx" y otros símbolos dibujados en la pared blanca de la tumba. A los pies de la misma hay un sinfín de diversos objetos, que son ofrendas de gente que todavía cree que la reina del vudú desde el más allá puede hacer realidad lo que piden, por lo que mucha gente sigue yendo a realizar conjuros. También se puede encontrar una curiosa tumba en forma de pirámide que es la tumba de Nicholas Cage (sí, todavía no esta muerto, pero ya se compró y construyó una tumba en este cementerio).

Si uno es fan de la película “Easy Reader” este es un lugar imprescindible para visitar pues aqui se encuentra el mausoleo donde se grabó una de las escenas de la película.

Entrada: No se puede entrar al cementerio sin haber contratado previamente un tour (o pagar de alguna forma a los propietarios), así que es indispensable organizar la visita antes de ir.


Detalle Cementerio de St. Louis

miércoles, septiembre 16, 2015

Cementerio de Lafayette Nº 1 de Nueva Orleans

Nueva Orleans era meramente una aldea las sepulturas se construían en los márgenes del río Misisipí, pero cuando la ciudad empezó a crecer, se necesitaba más espacio para los cementerios. Sin embargo, esto presentaba un gran problema, ya que el terreno estaba tan saturado de agua y era tan blando que las tumbas se llenaban de agua y volvían a subir a la superficie, inundando de cadáveres y ataúdes la ciudad. A fin de resolver este problema, se construyeron sarcófagos sobre la superficie El ataúd se colocaba sobre la tierra, y a su alrededor se construían paredes de ladrillo a las que se les aplicaba estuco u hormigón y que luego se pintaban de blanco. Las entradas de las tumbas se cerraban con losas de mármol y muchas de ellas se circundaban con vallas de hierro forjado. Algunos mausoleos terminaban en techos redondeados como cúpulas, o los remataban con aleros diminutos, como pequeñísimas casas sin ventanas. No es difícil imaginar la razón de que a estos cementerios se los bautizara con el nombre de “Ciudades de los muertos”, ya que están alineados con caminos angostos y senderos, muchos de los cuales hasta tienen nombres de “calles”. 

Todo esto son los cementerios a los que yo estoy acostumbrada en España, dado que siempre he vivido en ciudad e incluso el pueblo de mis bisuabuelos es tan grande que el cementerio es también básicamente calles llenas de nichos. Pero esto no pasa en EE.UU. donde siguen la costumbre de enterrar los ataúdes en la tierra.
Cuando hice un tour de fantasmas por Nueva Orleans esto era lo primero que explicaban, y lo que más curioso me resultaba dado que para mi eso es un cementerio normal, lo que pasa que para el resto de estadounidenses que me acompañaban en el tour no lo es. Dicho lo cual, si uno es de España y no es fan de ninguna de las cosas que abajo comento, la visita a este cementerio puede resulta una decepción.

Detalle de una de las calles del cementerio Lafayette
Uno de los cementerios más populares para visitar en Nueva Orleans es el cementerio de Lafayatte nº1, que se encuentra entre Washington Avenue y Prytania Street, en el Garden district. Es posible que si se hace un tour por el barrio Jardin de Nueva Orleans (Garden district) se visite este cementerio.

El cementerio de Lafayette fue fundado en 1833 y era el cementerio central de la ciudad de Lafayette que luego pasó a formar parte de la ciudad de Nueva Orleans.

Algunas de las tumbas, pertenecientes a las familias ricas de la época, están construidas en mármol, adornadas con elaborados detalles que rivalizaban con la bella arquitectura del vecindario. Pero también hay multitud de tumbas sencillas, construidas en los típicos nichos de ladrillo y pared blanca con solo las fechas de la muerte.  Hay muchas calles para recorrer mirando los nichos, intentado leer de la época que son, descubriendo alguna tumba curiosa, hay muchas de niños que murieron durante la fiebre amarilla del siglo XIX que asoló la ciudad, otras de soldados que murieron durante la Guerra Civil estadounidense (con el nombre de la batalla donde murieron anotado), así como otras desconocidas. La zona en un día soleado continúa siendo en mucha calles algo oscura debido a los frondosos arboles que hay a lo largo del cementerio (el cementerio fue construido sobre la plantación Livaudais).

Si uno es fan de los libros de “Crónicas Vampíricas” de Anne Rice este es un lugar imprescindible para recorrer. Y si uno es miedoso, mejor recorrer sus interminables calles llenas de nichos, acompañado.

Entrada:
Abierta de lunes a sábado. Los sábados está abierto de 7:00 am a 12:00 pm


Detalle entrada al cementerio Lafayette

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